Європейські виробники товарів класу люкс оновлюють керівництво на тлі уповільнення темпів зростання продажів
Європейські виробники товарів класу люкс активно міняють топ-менеджерів. Тільки за перший квартал модні будинки змінили 14 президентів, генеральних, фінансових та креативних директорів. При цьому пости займають як вихідці з індустрії моди, так і просто добре зарекомендували себе управлінці з інших галузей. Експерти пов'язують перестановки зі зміною компаніями бізнес-стратегій на тлі уповільнення темпів зростання продажів.
Початок року став багатим на перестановки в європейських модних будинках. Пост гендиректора модного будинку Fendi отримали колишній топ-менеджер Louis Vuitton Пьетро Беккари. Джованні Цоппас змінив місце глави Coin Group на той же пост в Marcolin. Останнє гучна перестановка - перехід бельгійського дизайнера Рафа Сімонса з Jil Sander на пост креативного директора у французький дім Dior.
Експерти пов'язують масштабні кадрові перестановки з бажанням модних будинків утримати зростання продажів. У минулому році показник збільшився більш ніж на 20%, проте, за прогнозом HSBC, темпи збільшення продажів в 2012 р. сповільняться до 10%, а в 2013 р. - до 9%. При цьому зростання економіки Китаю, на який припадає 10% продажів європейських будинків, сповільниться.
"Компанії готуються до нового циклу зростання і реорганізують бізнес. Якщо вони не впевнені, що ними керують найкращі, то міняють топів", - цитує Bloomberg партнера Value Search Джованні Брамбілла. Експерти підкреслюють, що активні перестановки йдуть вже другий рік поспіль - це пов'язано з тим, що після кризи 2008 р., коли продажі різко впали, компаніям довелося міняти стратегію на всіх рівнях.
"Неадаптоване поширення одного продукту по всьому світу стало неможливим, тепер доводиться створювати окремі лінійки, наприклад, для Індії або Північної Африки. Крім того, серпень минулого року показав, що не можна складати всі яйця в китайську корзину. Тоді вийшов прогноз, що економіка КНР сповільниться , і котирування акції будинків впали на 20% ", - сказав експерт в області моди Андрій Аболенкін.
У зв'язку з цим на ринку моди з'явився попит на новий тип керівників. "Настала пора" висхідних зірок ", яким під 40 років", - говорить президент паризького рекрутингового агентства Sterling International Міхаель Боруан. За його словами, ці люди чудово розуміють специфіку нових ринків - Індії, Близького Сходу і Латинської Америки. Вони усвідомлюють необхідність впровадження агресивних інтернет-технологій просування товару.
Зміна керівників проводиться як в рамках індустрії моди в цілому, так і в межах окремої структури. Наприклад, новим главою британського виробника сумок Mulberry став Бруно Гійон, який перейшов з французького Hermes. У той же час французький гігант LVMH просто перетасував чотирьох керівників підконтрольних йому компаній. У тому числі він направив очолював раніше Fendi Майкла Бурке піднімати продажу італійської Bulgari, придбаної французами в минулому році за 3,7 млрд євро.
Виробники розкоші досить охоче беруть на роботу і добре зарекомендували себе менеджерів з секторів, що не мають прямого відношення до моди. Так, фінансовим директором PPR, якій належить Gucci, став виходець з медіакомпанії M6 Group. А новим гендиректором Louis Vuitton з 2013 р. стане Жорді Констанс, який до цього працював на найбільшого виробника молочної продукції Danone. Останнє призначення наробило багато шуму. Скептики сумнівалися, що людина, який продавав Actimel і Activia, розбереться в світі моди, тоді як оптимістично налаштовані аналітики підкреслювали, що той керував бізнесом, обороти якого значно перевищували Louis Vuitton.
Варто, однак, відзначити, що серед дизайнерів модних будинків таких неоднозначних перестановок не трапляється. Більш того, бренди бояться брати на роботу молодих і нікому не відомих дизайнерів. "Задіяні величезні бюджети, а провал колекції може сильно вдарити по іміджу бренда. Тому вони беруть когось відомого чи просувають власних співробітників", - підкреслює керуючий директор лондонського рекрутингового агентства Style Incorporated Патрісія Ліндо, приводячи в приклад Сару Бертон, яка працювала на лейбл Alexander McQueen, а після смерті дизайнера стала креативним директором компанії.
Експерти підкреслюють, що остання хвиля перестановок в художньому керівництві пов'язана з наближенням стандартів люксового ринку до мас-маркету, коли компанії під тиском маркетингових відділів створюють усереднений продукт. "В люксові будинки приходять дизайнери з компаній-виробників спортивного одягу та одягу мас-маркету. Будинки намагаються створити в люксі досить нейтральний продукт, який при цьому володіє високою ціною і може продаватися великими тиражами", - вважає Аболенкін.
